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西装历史
发布时间:2018-03-08    文章来源:行业资讯    编辑:法莎莉小编

之前受邀去做一个关于西装历史的讲座,收集了非常非常多的资料,也算是能把西装历史讲个七七八八了。后面的部分就写得比较简略,因为实在是太累了。

一、总论

西装(又称洋装、西服、洋服等)是个纯中文名称,泛指西式的正式套装。在现代,西装专指男性西装。西装虽然源自欧洲,但现已成为国际通行的正式服装,是表示礼貌庄重的一种着装。

西装当今已经规范化:长袖外套配长裤、长袖衬衫、领带,是男西服套装的基本规范。

外套配长裤称为两件式西装;加上西服背心则称为三件式。女性西装当今比较多样化,但基本上是男西服套装模式的多样化演变。

二、西装的起源

2、1 究斯特科尔(justaucorps)

古典西装: 西装的特征是 - 以立体几何结构观念裁割布片,然后缝制成衣。这与1670年前的平布平裁平缝式古代服装形成了质的区别,古代服装都是可以平展折叠的,现代服装都是需要衣架撑挂的。

14—16世纪文艺复兴时代,平布、平裁、平扎、平束、平缝的服装。

具有几何结构观念的最古老、最典型的西式男装大约存在于1670-1770年间,名字叫做“究斯特科尔”(justaucorps)。及膝外衣“究斯特科尔”和略短内衫“贝斯特”、紧身半截裤“克尤罗特”构成的皇室贵族三件套,也是现代礼服三件套雏形。

路易十四这副著名的油画便是其中的典型。

路易十四时期的法国男装奠定了近代欧洲男装的基本造型。17 世纪,欧洲人在服饰样式上取得了很大的进展,突破了文艺复兴时期的古典服装式样,形成了生动活泼、新奇怪诞、富丽堂皇、气势磅礴的“巴洛克风格”。男装多采用厚重的锦缎和天鹅绒面料、华丽的金银线刺绣、大量的绸带、蝴蝶结与蕾丝花边,加上流动的衣褶、飞边和变幻的线条,给人以庄重、辉煌、华美的观感。

60 年代,由过去用作军服的宽外衣“卡扎克(Casaque)”改造而成的“究斯特科尔(Justaucorpr)”在法国贵族中风行。这种衣服是用华丽的天鹅绒或织锦缎制成的,无领、收腰、下摆阔、前门襟上有一排用金、银、珠宝等贵重材料精制而成的纽扣(因为衣长及膝、紧身合体、这些扣子一般只是一种装饰,偶尔在腹部位置扣一两颗,如果全部扣上,行动会很不方便)、有宽大的翻折上来的袖克夫和能够露出白色亚麻衬衣的花边袖口,肩配象征身份的剑和绶带。穿在衣襟敞开的“究斯特科尔”里面的,是一件用华美织锦缎制作的“贝斯特(Veste)”;其造型与究斯特科尔一样,也有一排扣子,只是衣长略短一些。这种外衣与衬衣之间的中衣发展到18 世纪中叶就变成了背心。

由于究斯特科尔无领,在领口处装饰带有花边的漂亮领巾就显得格外重要。这种叫做“克拉巴特”(Cravate)的颈饰,源自为路易十四守卫宫廷的克罗地亚士兵脖上所系的亚麻布带,后成为17 世纪后半叶男子装束中不可或缺的元素,也成为现代领带的直接始祖。

克拉巴特一般用薄棉布、亚麻布或丝绸制作而成,长约两米,边缘装饰蕾丝或刺绣,佩戴时需先在脖上绕两圈,而后再系个蝴蝶结。与“究斯特科尔”和“贝斯特”搭配的下体衣是象征贵族身份的“克尤罗特(Culotte)”,裤长及膝下,膝盖以下用绸带系扎起来,下面是紧身长统袜。这种穿戴方式一直流行到1684年。

19 世纪中叶出现的男西服三件套就是这种格局的延续。除了戴各种假发外,这时的法国男士还流行戴一种装饰着两排驼鸟羽毛的三角形卷檐帽,与衣服上大量使用的刺绣、蕾丝、飞边、缎带等华丽装饰一起展现了巴洛克风格服饰专注于细节和技巧的特点。

以路易十宫廷为舞台,所展示出的服饰大气华丽、造型新奇、色彩炫丽,可谓极尽奢华之能事。太阳王接见外国使臣时穿的衣服上都要以金线织成花边,并镶嵌价值1400万法郎的金刚石。这样一套衣服的总价高达1250万利弗尔(1利弗尔约等于50美元,约62500万美元)。为了彰显主要朝臣,国王还专门设计了一种绣着金银花纹的蓝色上衣。获准穿这种上衣就意味着得到国王极大的恩宠。因此,那些爱慕虚荣的人像追求圣神骑士团的金链一样,希望穿上这种衣服。

文艺复兴时代1570年~“究斯特科尔”时代1670~帝政时代1870 演变图

究斯特科尔假发

当时制作假发的场景

究斯特科尔裁片

皮质胎衣

究斯特科尔全套装束

2、2 礼服西装(frock coat)

礼服西装:西装的正统标本是“男装礼服”(frock coat),大约存在于1770-1870年间。

16世纪初期,女性服装开始固定了风格和标准,这种风格同时慢慢转向了男装设计,很多当时的设计师从女装的设计细节中提取灵感,经过两个世纪的演变,形成了我们今天熟知的frock coat(夫拉克),这也是男装三件套世界中必不可少的一个基础元素之一。

特点:色调典雅,驳头翻折止于腰节处,前襟敞开不系扣,肩胸向外扩张,垫肩使肩部很宽,袖山膨臌起来。

1760年,男上衣开始去掉多余的量,衣摆不那么向外张了,缓解紧束的腰身,变得实用多了,这种上衣称作夫拉克(frac,英国称frock),其最大特点是门襟自腰围线起斜着裁向后下方,这是向下个时代的燕尾服迈出的第一步,也是现在晨礼服的始祖。 有立领或翻领,后开契,衣身两侧自袖窿起有公主线,前门襟的扣子一个也不扣,袖子为两片构成,袖长及手腕,袖口露出衬衣的褶饰,翻折上来的袖克夫消失,但固定袖克夫的那几粒扣子作为装饰被保留至今,现在的男西服的缝制技术这时已基本形成。

用料仍为丝绸,到1780年,英国出现毛料夫拉克,这种朴素、实用的夫拉克成为男装的定型,英国也确立了男装流行的主导权。里面的贝斯特缩短到腰围线或略长一点,贝斯特的袖子也没有了。出现了现代西式背心的前身“基莱”(gilet)。这种由夫拉克(frac,英国称frock)、基莱(gilet)和克尤罗特(culotte)组成的三件套,在路易十六时代称作夫拉克·阿比埃(frac habillé),作为上流社会男子的社交服一直用到19世纪。

早期,实际上frock coat作为教皇,祭祀或者僧侣的服装出现在历史舞台,而后便成为当时女性的着装标志,但在时尚的今天看来不太符合审美标准,现在的浴袍或者比较昂贵的丝质内衣的版型也可以说是借鉴了当时的frock coat的版型衍生出来的。

上图:(外套和背心由羊毛完成,纹路平纹,有亮片和金银线绣嵌花,裤子同样为羊毛平纹,用丝绸和金银线镶边饰带,造于1760年,归Edgerton基金会所有)

19世纪初,在拿破仑执政的帝政时期,宫廷男服装饰豪华,色彩艳丽多变,从整个服装发展趋势看,普通的男士服装已不再像过去那样富丽豪华,开始趋向简约。在英国,男士服装采用羊毛或昵制成,质地精良,裁剪技术比较成熟,装饰考究,斯文端庄,上衣下摆从腰部成弧形向后下方弯曲,越往下衣摆越窄,最后垂至膝关节处,同18世纪初向外张开的褶状衣裾截然不同,用长裤替代了短裤,男士服装朝着男性质朴、精干、威严、潇洒的方向发展。

还有一个说法,很多历史学家认为,由于17世纪,受到当时英国处于注重发展农耕历史背景的影响,实际上frock coat更多是被当做农夫,牧羊人和工人的工服来穿戴的,当时有个说法叫做smock frock,因为它有一个细节和后来的frock coat很相似,就是上衣前襟的排扣方式,所以很多历史学家由此推断,smock frock就是后来frock coat的版型原型。而后在18世纪流入当时的美洲大陆,由于具有工装的特性,猎人和士兵也开始逐渐将frock coat穿在身上,但是取消了双排扣的特点,变为单排扣,据说是因为双排扣会影响举枪时手臂上抬的动作,会把枪托和扣子卡到,所以改良为单排扣,最后经过演变则变成了燕尾服的雏形。不过没有具体的官方说法。

17世纪60年代以后出现了市民性的贵族服,这个时期也是巴洛克风时期,整个社会舞台的服饰主角为男性,所以男性普遍存在装饰过剩的现象,这个时期的男子套装还是比较华丽的。到了18世纪出现了由夫拉克、基莱和克尤罗特组成的在路易十六时代称作夫拉克·阿比埃的男子套装,作为上流社会男子的社交服一直用到19世纪。夫拉克在造型上延续了上个时期那种大翻领宽驳头,前片从腰节处横向切断的燕尾服样式,1810年左右,后下摆变短,腰身变低。1811至1815年,绅士们下面穿白色高筒袜,上身穿高价的丝绸做的夫拉克头上编着发辫。

(华丽的巴洛克时期的frock coat 细节图)

而这个时期,frock coat开始逐渐影响整个欧洲的服装发展,我们熟知的洛可可风格(1715年至1789年)便是由此走向历史舞台的,这个时候的服饰主角俨然变成了女性,男性的服饰在英国进入产业革命后开始变得实用多了。进入19世纪,这一时期的男装款式变化最大的是人们对男性风度审美趋向的理解:即男性服装更重视面料、裁剪、工艺而不是装饰,逐渐取消服装上过剩、繁琐的装饰,这一审美理念已相当接近现代人的审美意识,人们开始追求服装的合理性、舒适性和运动机能性,从而开始了维多利亚时期的整个欧洲服饰复兴史。

现代演绎frock coat

2、3 袋型常服(sack suit)

1870-1970年,“袋型常服”(sack suit),已经跟现代西装非常接近了。

最早的Sack Suit出现在1870年代的美国,刚刚经历过“Frock Coat(男装礼服)”的年代,人们迫切需要一种适合任何体型的男士且活动方便的正装外套,因此出现了这种像口袋一样版型的西服外套:无结构、无垫肩、无腰褶,也没有收腰线,就像一只布口袋挂在肩膀上一样。

1870年至1920年的50年期间的西服风格,开始慢慢出现现代西服的雏形了。

这100年间的西服版型演变

经历了1870年至1920年的50年演变后1920年至1970年的“袋型常服”演变为现代的标准西装的雏形,1920年至1970年间的“袋型常服”的特征是Bold Look“大胆观念”

发展到Ivy Style里的Sack Suit外套,其实有点不一样。翻看20世纪50年代的美国的照片,你会在各个校园中的男生身上发现Sack Suit,细看领扣会发现暗藏心机:领扣是3比2的样式——看似 3 个扣子却只有两个是真正能用的,最上面那颗是不扣的,骑在Lapel上面;然后Lapel一定是Notch lapel(方领),而且比较窄,很多都在2英寸半或3英寸;背后开衩开在中间,有时候会有Hook vent这种细节,也就是开衩处有一个弯曲;布料上偏好灰色法兰绒,Tweed和Blazer的深蓝色精纺(Worsted)布料。这些服装往往出自Brooks Brothers和J.Press,现在也仍是最有Ivy Style精髓的品牌。

中国第一套国产西服——1904年,王瑞谟为徐锡麟制作

左起依次为:徐锡麟、王瑞谟、王才运(王瑞谟之子)

中国第一套国产西装诞生于清末,是“红帮裁缝”为知名民主革命家徐锡麟制作的,徐锡麟于1903年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识,次年,徐锡麟回国,在上海和王睿谟开设了王荣泰西服店定制西服,王睿谟花了三天三夜时间,全部用手工一针一线缝制出中国第一套国产西装,在当时的情况下,其工艺未必超得过西方国家的制作水平,但已充分显示出“红帮裁缝”的高超工艺,成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。

“红帮裁缝”发轫于清末民初-宁波作为当时最早与国外通商的口岸城市之一,不少裁缝曾为外国人(又称“红毛”)裁制过服装,“红帮”之名由此而来。“红毛”最初是对荷兰人的称谓,后来泛指欧洲人。在老上海,“红帮”指的是西式的服务业或修造业。 “红帮裁缝”是近现代中国服装史的主体,它有一条长长的历史轨迹,在老上海提起宁波人,很多人立即就会想起当年那些在上海滩扬名立万的“红帮裁缝”。在中国服装史上,“红帮裁缝”创立了五个第一:中国第一套西装,第一套中山装,第一家西服店,第一部西服理论专著,第一家西服工艺学校。

跨肩式西服——源自1940前后的二战西服

丘吉尔

二次世界大战期间,人们崇尚威武的军人风度,无论男装还是女装,都流行军服式。自1940年前后起,男装流行Bold look,所谓“Bold”是大胆的意思,其特点是用厚而宽的垫肩大胆地夸张和强调男性那宽阔、强壮的肩部,与之相呼应,领子、驳头以及领带也都变宽,前摆下角的弧线也变得方硬。裤子宽松肥大,上裆很长。

20世纪80年代——权力套装(Armani Power Suit)

20世纪80年代是一个性别混淆的年代,已阿玛尼为代表的Power Suit ,象征着某种阶级和品位——它不仅代表昂贵,也代表涵养。多数情况下,“着阿玛尼权力套装” 象征着一种超然的社会地位。也因此阿玛尼权力套装一直是华尔街男女的最爱,男人们为了能拥有一件而一掷千金,女人们则沉迷于其洗练风格所塑造的精英女性形象。不论在任何时间、场合, 身着阿玛尼权力套装都不会碰到不合宜的问题,在权力套装的设计中,Giorgio Armani在市场需求和优雅时尚之间创造一种近乎完美、令人惊叹的平衡:中性色系,优雅的裁剪令人无须刻意炫耀,同时删去设计中无关紧要的细节。他的简约始终游走在传统与现代之间,在简约中展现着意大利传统服装所特有的华贵气质,又将现代感巧妙地穿插于传统意境中,使服装有种“一眼望不尽”的风情。初看时可能略感平庸,但第二眼望去,你会感受到它纯粹的高贵和昂然的现代激情。正是这种隐于低调设计之下的独特魅力,才会使权力套装像魔法师一样操控着大批的忠诚消费者。 许多世界高阶主管、政要和好莱坞明星都是权力套装的追随者。

在华尔街之狼中,小李子所穿的就是很典型的power suit

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